Почти все ткани в большей или меньшей мере от стирки или влаготепловой обработки дают усадку. Чтобы предотвратить во время шитья или ношения одежды изменение размеров и длины, ткани перед раскроем следует подвергнуть принужденной усадке - декатировать. Хлопчатобумажные ткани, как правило, не декатируют - перед раскроем их только гладят. Льняные и шелковые ткани проглаживают утюгом или заворачивают во влажную простыню на несколько часов, а затем гладят с изнанки в продольном направлении.

Шерстяные ткани заворачивают во влажную простыню на 6-8 часов, затем гладят с изнанки в продольном направлении через увлажнённую отпарку. Штапельные ткани и ткани из искусственного шелка декатируют замачиванием в тёпленькой воде, после легкого отжимания их заворачивают в сухую ткань, а затем гладят с изнанки.

Направление ниток основы

Чтобы правильно разложить детали выкройки на ткани, следует определить направление ниток основы. Нитки основы всегда проходят в направлении кромки ткани (продольные нитки). У ткани с начёсом направление начёса соответствует направлению ниток основы. У тканей, выделанных в полоску, направление полосы почти всегда сочетается с направлением основы продольным. При растягивании ткани по основе и утоку (в продольном и поперечном направлениях) ткань меньше растягивается по основе - по продольной нитке. Направление ниток основы (продольных) всегда обозначается на выкройках линиями со стрелками на концах.

После определения ниток основы (продольных) на ткани раскладывают детали (спинки, переда, рукавов, юбки), в которых направление ниток по длине, как правило, должно совпадать с направлением ниток основы. Все мелкие детали (воротник, карманы, клапаны, манжеты, нижний воротник, подборта и др.) размещают в промежутках между большими деталями. После проверки правильности размещения деталей выкройки на ткани каждую деталь скрепляют с тканью булавками. Расчерчивают детали (мелом или сухим мылом) двойными линиями: первая точно очерчивает контуры детали выкройки, а вторая - детали с припуском на швы, по которым будет раскраиваться ткань. Рекомендованные припуски на швы (для лёгкого платья): боковые, плечевые швы и фасонные линии -2-3 см, обшивные - 1 см. Кроить ткань начинают с вырезания больших деталей по вторым наведенным мелом линиям (с припуском на швы). Мелкие детали сразу не вырезают: их выкраивают после окончательного уточнения размеров и форм на макетной ткани во время примерки. Раскладывание выкроек на ткани с ярко выраженным пестрым или полосатым рисунком. При изготовлении изделий из таких тканей следует придерживаться:

1) симметричности продольных полосок в бортах, концах воротника и лицевой стороне манжет;

2) совпадения рисунка карманов, клапанов и планок с рисунком переда (исключение составляют модели, в которых предусмотрено несовпадение рисунка);

3) подгонка рисунка по средним (переднему и заднему) швам переда и боковым швам юбки.

При раскраивании деталей выкроек на тканях с направленным рисунком (все элементы рисунка направлены в одну сторону) все детали раскладывают в одном направлении. На тканях гладко окрашенных, с рисунком в горошек, с мелким или разносторонним ненаправленным рисунком детали раскладывают в любом направлении. Раскладывание выкроек на ворсовых тканях. Изготавливая изделия из таких тканей, все детали выкройки раскладывают в одном направлении, чтобы избежать значительного разнообразия оттенков.

В готовых изделиях из вельвета, бархата, панбархата, плюша, бобрика ворс должен быть направлен снизу вверх. В готовых падениях из шерстяных с ворсом тканей, из фланели, замши, байки направление ворса должно быть сверху вниз.

Наша одежда должна быть практичной, удобной и красивой дома и на работе, во время отдыха, в театре и на улице. Она должна "хорошо сидеть" на фигуре. Чтобы достичь этого, одежду подбирают, учитывая особенности своей фигуры и назначения костюма.

Дома одевают недорогие платья, платья-халаты, брюки и блузы с фартушком и косынкой, а не донашивают старые платья, которые давно вышли из моды.

Одежда для работы и службы должна отвечать условиям работы, быть простой, удобной по форме, спортивно-деловой по стилю. Платья для службы шьют из ткани, которые мало мнутся, с синтетическими волокнами, мягкого, неяркого цвета. А украшения и дополнения, которые носят на работу, должны быть простыми и скромными. Не следует одевать на работу платья из тканей с люрексом, яркими вышивками и отделками, с блестящими ювелирными украшениями.

Нарядная одежда может быть более изысканной. Её шьют из шелковых тканей с рельефной, блестящей поверхностью, из гипюра и других нарядных тканей и надевают с соответствующими дополнениями (детальнее об этом будет ниже). Чтобы одежда "хорошо сидела", надо знать особенности своей фигуры: размер, рост, полноту и умение правильно сконструировать и примерить костюм, платье.

Основы конструкций одежды, которые применяются теперь в швейной промышленности и в системах индивидуального пошива, разработаны с учётом особенностей фигур женского населения нашей страны.

В книге предлагаются конструкции платьев для женщин молодых, среднего возраста и пожилых с учётом особенностей строения их тела: для стройных - малой полноты; тех, которые составляют наибольшую группу средней полноты и полных - большой полноты.

Женщины с искривленными или сутулыми фигурами найдут указания, как построить чертёж для своей фигуры или уточнить выкройку по индивидуальным меркам. Чертежи основных выкроек, необходимых для разработки любого фасона платья из журналов мод, построены на основные размеры третьего роста: 46-й для маленькой полноты, 50-й для средней и 56-й для большой полноты. На все другие размеры чертежи можно строить, пользуясь таблицами к чертежам для всех размеров или применяя рекомендованные расчёты по индивидуальным меркам. Основные чертежи изделий разработаны по конструкциям платьев Киевского Дома моделей и проверены в индивидуальном пошиве и на швейных фабриках. Конструкции разработаны на основе обобщённых точных измерений женского населения нашей страны. Теперь все конструкторы и модельеры пользуются этими таблицами измерений, которые дают самые точные мерки фигур разных типов строения тела.

Чтобы лучше обеспечить население готовой одеждой высокого качества, в разных районах страны были проведены антропологические обмеры населения. Анализ этих обмеров показал, что при изготовлении и продаже одежды следует учитывать не только размер (полуокружность груди) и рост, но и полноту, потому что при одном и том, же размере часто встречаются фигуры с разными полуокружностями талии и бёдер, то есть разной полноты.

В связи с этим классификация женских фигур теперь происходит по трём видам полноты: I - малой, II -средней и III - большой.

Классификация мужских фигур проводится по четырём видам полноты: I - малой, II - средней, III - большой, IV - очень большой.

К I полноте относятся преимущественно фигуры молодых девушек и женщин в возрасте от 18 до 25 лет с нормальной фигурой, немного расширенным разворотом плечей и тонкой талией.

Разница в обмере полуокружности груди и талии -12-13, полуокружности талии и бёдер - 15-16 см. В I полноте могут случаться фигуры всех размеров, от 44 до 58, но чаще всего - 44, 46, 48, 50 и 52.

Ко II полноте, как правило, относятся фигуры женщин в возрасте от 20 до 25 лет с нормальной фигурой, с незначительными жировыми отложениями в области спины, живота, талии и бёдер. Разница в обмерах полуокружности груди и талии - 10-11, полуокружности талии и бёдер - 14-15 см. Фигуры II полноты самые распространённые. В средней полноте также встречаются фигуры всех размеров - от 44 до 58, но чаще всего 46, 48, 50, 52 и 54.

К III полноте преимущественно относятся фигуры женщин в возрасте от 34 до. 60 лет со значительными жировыми отложениями в области спины, живота, талии и бёдер. Разница в обмерах полуокружности груди и талии 7-8, полуокружности талии и бёдер - 13-14 см. К большой полноте можно отнести фигуры 46-60, но преимущественно 54, 56, 58, 60 размеров.

Определение полноты фигуры

Вся одежда на швейных фабриках теперь выпускается для женских фигур трёх видов полноты, а для мужских - четырёх.

Каждая женщина, зная свои обмеры - размер, полуокружность талии и бёдер, может определить, к какой полноте относится её фигура. На каждом ярлыке, который прикрепляется к одежде большим цветным шрифтом указываются полнота фигур, для которых изготовлена данная вещь (I - малая, II - средняя, III - большая).

Особенно важно правильно определить полноту и подобрать соответственно фигуре изделие полуприлегающего или прилегающего силуэта.

Построение основных чертежей изделий, предназначенных для женщин малой полноты, показано на стр. 88, для средней полноты - стр.21 большой полноты - стр. 154,

I рост - 141-146 см средний 144

III рост 153-158 см средний 156

V рост - 165-171 см средний 168

II рост - 147-152 см средний 150 IV рост - 159-164 см средний 162

Мерки снимают полотняной сантиметровой лентой, которая должна плотно облегать измеряемую фигуру. Чертёж выкройки строят на половину фигуры, поэтому измерения окружностей груди, талии, бёдер, шеи и ширины записывают в половинном размере. Все измерения длины обозначают полностью. Мерку для платья снимают на женщине, одетой в бельё или в тонкое облегающее платье. Для костюма или платья-костюма мерку надо снимать на женщине, одетой в блузу или джемпер (если платье-костюм предусматривается носить с ними). Чтобы уточнить, где проходит линия талии, фигуру перепоясывают шнурком по самому тонкому месту туловища, проверяя горизонтальность шнурка.

ПОТ - полуокружность талии. Мерку снимают по самому тонкому месту туловища.

ПОБ - полуокружность бёдер. Сантиметровая лента проходит по наиболее выпуклым точкам седалища и стыкуется впереди. Если есть заметная выпуклость живота, ленту нужно ослабить, дать соответствующий припуск.

ПОШ - полуокружность шеи. Мерку снимают по основе шеи. Сзади лента должна проходить над седьмым шейным позвонком.

Пшс - половина измерения ширины спины. Сантиметровая лента проходит по лопаткам горизонтально, касаясь нижним краем подмышечных впадин.

Оп - окружность плеча. Сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг руки на уровне подмышечной впадины, когда рука свободно опущена.

Ок - окружность колена. Лента должна проходить горизонтально через центр коленной чашечки.

Дп - длина плеча. Мерку снимают от основы шеи по поверхности плеча до сочленения руки с плечом.

Др - длина руки до запястья. Сантиметровая лента проходит от точки сочленения руки с плечом, вниз по несколько согнутой руке до запястья.

Р - рост. Измеряется вертикально от самой высшей точки головы к полу (без каблуков).

Д 7к - расстояние от седьмого шейного позвонка до колена. Сантиметровая лента должна проходить вертикально от седьмого шейного позвонка по позвоночнику до колена на уровне центра коленной чашечки (нужна для определения длины изделия).

Дтс - длина талии спины. Лента проходит от седьмого шейного позвонка вниз по позвоночнику до линии талии.

Дтп - длина талии переда. Сантиметровая лента должна проходить от седьмого шейного позвонка по основе шеи через выпуклую точку грудной железы и далее до линии талии.

Вг - высота груди. Мерку снимают от седьмого шейного позвонка по основе шеи до выпуклой точки грудной железы. Её записывают при измерении длины талии переда.

Пшг - половина измерения ширины груди (ширина груди). Измеряется над основой грудных желез, горизонтально до подмышечных впадин.

Озап - окружность запястья. Лента проходит горизонтально по линии запястья.

Пк - положение корпуса. Расстояние от седьмого шейного позвонка до вертикальной площади (например, стены). Измеряется линейкой, когда фигура поставлена так, когда наиболее выпуклые точки обеих лопаток касаются стены.

Цг - расстояние между центрами грудных желез.

Вертикальная линия (по длине листа);

пунктирная линия;

горизонтальная линия (по ширине листа);

наклонная линия; перпендикуляр; X середина отрезка;

биссектриса - линия, которая проходит посередине угла; росток - линия выреза для шеи в чертеже и выкройке спинки; горловина - вырез для шеи в чертеже и выкройке переда; буквы Р, Pi, Рг и т.д. - обозначение всех точек на чертеже, расположенных возле выреза для шеи спинки и переда.

Точка Р соответствует на фигуре положению седьмого шейного позвонка, от которого измеряется длина спинки и длина изделия;

буквы Г, Г1 Г2 и т.д. на чертежах расположены на линии окружности груди;

точки Т, T1, Т2 и т.д. на чертежах расположены на линии окружности талии и т. д.

буквы С, С1 и т.д. расположены на чертежах на линии окружности бёдер;

буквы Н, H1 и т.д. на чертежах расположены на линии низа изделия;

О, O1 - вспомогательные точки для построения вогнутых и выпуклых линий;

К, К1, К2 - вспомогательные точки для построения трусов и брюк на линии шага;

Кл, Кл1, Кл2 вспомогательные точки для построения трусов и брюк на линии колена;

В, В1, В2 - точки, связанные с построением вытачек;

= — знак равности величин и линий;

V- контрольная метка для правильного соединения деталей (насечка)

О построении выкроек

Построение чертежа выкройки для женской одежды является сложным процессом, сложность которого состоит в перенесении объёмных форм фигуры на площадь бумаги, а затем ткани. Чертежи выкроек представляют собой упрощенную развертку поверхности одежды, предназначенной для определенной фигуры.

Выпуклая форма для груди в женской одежде обеспечивается построением в чертеже нагрудной вытачки. Преимущественно чертежи женских изделий строились с нагрудной вытачкой от плеча, которая затем в процессе разработки фасонов от плеча переводилась (перемещалась) в другом направлении, обусловленном фасоном, например, к пройме, к боковому срезу, к талии, к середине переда, к горловине

В течение многих лет в практике моделирования и конструирования женского лёгкого платья основное место занимают модели с нагрудной вытачкой, размещённой от бокового шва. Размещение нагрудной вытачки от бокового шва обеспечивает такие преимущества конструкции: 1) хорошую посадку изделия на фигуре, 2) облегчает примерку и пошив изделия, 3) удобное размещение на изделии разных отделок, конструктивных линий и других деталей и 4) удобное также при раскладке и раскраивании деталей изделия.

Исходя из всего сказанного выше, в этом разделе (рассчитанном на читательниц, которые не имеют навыков в изготовлении выкроек и шитье) даны основные чертежи выкроек женских и подростковых изделий с нагрудной вытачкой, размещённой от бокового шва. Построение спинки и переда приведено отдельно. Такой чертёж вытачки облегчит нашим читательницам работу по построению чертежа, уменьшит её объём, так как выкройка переда, вычерченная с вытачкой от бокового шва, пригодна для раскраивания подавляющего большинства фасонов и очень редко требует дополнительных перемещений вытачки. Чертёж обычно строят на миллиметровой бумаге.

50-й размер, средняя полнота, III рост (без припусков на швы)

Мерки, применяемые для построения и проверки чертежа (в сантиметрах):

1. Полуокружность шеи - ПОШ = 18,4

2. Полуокружность груди I (измеряется над грудью) - ПОГ 1 = 45,3

3. Полуокружность груди II (размер) - ПОГ 2 = 50

4. Полуокружность талии - ПОТ = 40

5. Полуокружность бёдер - ПОБ = 55

6. Половина ширины груди - Пшг = 17,6

7. Высота груди - Вг = 36,1

8. Длина талии спинки (для III роста) - Дтс = 38,2

9. Длина изделия (измеряется по спинке от 7-го шейного позвонка до нужной длины) - Дв =101

10. Половина ширины спинки - Пшс = 18,4

11. Окружность плеча - Оп = 30,7

12. Длина плеча - Дп = 13,8

13. Расстояние между центрами грудных желез - Цг = 10

14. Рост - Р = 156

Припуски для свободного облегания, применяемые при построении чертежа

Для средней полноты в чертежах даны такие припуски для свободного облегания:

1. Припуск на свободное облегание по линии окружности груди - 6 см. Ширина изделия на линии окружности груди = ПОГ II + припуск, то есть 50 + 6 = 56 см.

Этот припуск на свободное облегание распределяется для спинки, переда и проймы в процентном соотношении так:

к спинке 27% припуска, то есть 1,6 см; к переду 23% припуска, то есть 1,4 см.

Остальная часть припуска на свободное облегание идёт на пройму.

В тех случаях, когда чертёж строят с применением другого припуска на свободное облегание, он распределяется по такому же принципу (см. построение основного чертежа платья на 46-й размер малой полноты).

2. Припуск на свободное облегание по линии талии в связи с модным полуприлегающим силуэтом делается в размере 8-6 см. Если нужно построить выкройку более прилегающего силуэта, то спереди и на спинке строят по одной дополнительной вытачке или в боковые швы забирают ещё по 1 см, а при наличии шва на спинке этот шов также углубляют по линии талии на 1-1,5 см

3. Припуск на свободное облегание по линии окружности бёдер - 3 см. Ширина изделия на линии бёдер = ПОБ + припуск, то есть

55 + 3 = 58 см.

Эта ширина (ПОБ с припуском) на линии талии окружности бёдер распределяется так:

ширина спинки на линии бёдер = 0,35 ПОБ (с припуском) плюс 6,2 см = 0,35 х 58 + 6,2 = 20,3 + 6,2 = 26,5 см.

Ширина переда на линии бёдер = ПОБ (с припуском) минус ширина спинки на линии окружности бёдер, то есть 58 - 26,5 = 31,5 см.

При более прилегающем силуэте на линии бёдер также можно уменьшить припуск на свободное облегание до 2 см

Описание построения основного чертежа женского платья (без припусков на швы) с указанием данных, необходимых для построения чертежей на группу размеров средней полноты

Заметки к основному чертежу женского платья 50-го размера, средняя полнота

Основной чертёж женского платья на 50-й размер средней полноты (а также помещённые ниже чертежи на 46-й размер малой и 56-й размер большой полноты) построены согласно меркам на указанные размеры.

Эти чертежи - 50-й размер, 46-й и 56-й размер - могут быть примером для построения чертежей на любой другой, необходимый нашим читательницам размер, только для этого надо научиться снимать мерки и определять свой размер (и желательно полноту, стр.