Мини-чат
200

Наш опрос
Почему Вы вяжете?
Всего ответов: 88

Статистика

Главная

Регистрация

Вход
Приветствую Вас Гость | RSS


Светлица


Понедельник, 18.12.2017, 21:18
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 212»
Модератор форума: Vitaminka 
Светлица » Шьем » Все о шитье. » Шьем сами: инструкции (Советы, технология шитья, статьи)
Шьем сами: инструкции
VitaminkaДата: Суббота, 13.06.2009, 13:39 | Сообщение # 1
Мудрец Тедди
Группа: Администраторы
Сообщений: 1060
Награды: 2
Статус: не здесь
ИНСТРУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСКРОЯ И ШИТЬЯ

Чтобы построить чертёж выкройки, нужно иметь карандаши, угольники, линейку с миллиметровой шкалой, циркуль и лекало.

Для шитья, кроме машины, нужны самые простые устройства и материалы, набор ручных и машинных иголок. Желательно иметь специальные лапки и устройства для универсальной машины, применяемые для выполнения отделочных строчек разной ширины и для обмётывания краёв сыпучих тканей строчкой "зигзаг".

Необходимы: гладильная доска, набор ниток - хлопчатобумажных, шелковых и мулине; наперстки, сантиметровая лента, ножницы, шпильки, мел или мыло, ткань для глажения, ткань для проверки отделки деталей; иглы в зависимости от назначения выбирают по номерам. Чаще всего применяют номера 1-5 (маленькие номера предназначены для шитья тонких тканей, большие - для компактных).


Шелковые нитки используют для внешних строчек, закрепок; ими обмётывают петли в изделиях из шелка и шерсти; мулине - для отделочных строчек; дешёвую или старую ткань - для проверки отделочных деталей (для определения во время примерки, формы воротника, карманов, клапанов).


 
VitaminkaДата: Суббота, 13.06.2009, 13:39 | Сообщение # 2
Мудрец Тедди
Группа: Администраторы
Сообщений: 1060
Награды: 2
Статус: не здесь
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РУЧНЫХ И МАШИННЫХ СТЕЖКОВ И ШВОВ

Ручные стежки

Смёточные стежки применяются для соединения и намётки швов разных деталей, обозначения конструктивных линий (прокладываются в одном направлении); они могут быть прямые и наискосок. Длинна стежка -1-1,5 см. Нитки хлопчатобумажные № 50-60.

Подшивочные швы (потайные) - служат для подшивания низа платья, воротника и манжет по шву пришивания, без прокалывания ткани насквозь. Длина стежка 0,3-0,5 см. Нитки хлопчатобумажные № 50-60, шелковые № 65-75.

Крестоподобные стежки применяют для подшивания подгибов с открытым срезом в изделиях из компактных шерстяных тканей и бархата. Длинна 0,3-0,5 см. Нитки хлопчатобумажные № 50-60, шелковые № 65-75.

Обмёточные стежки выполняются по краю срезов деталей, чтобы предотвратить осыпание ниток в швах. Длина 0,5-0,7 см. Ширина захвата ткани этим стежком - 0,5 см. Копировальные стежки - незатянутые смётывальные стежки (силки). Прокладывают их по заранее намеченных линиях, которые нужно точно перенести с одной детали на другую. После выполнения копировальных стежков детали, сложенные лицевой стороной в середину, растягивают, натягивая стежки. Нитки разрезают. Концы ниток, которые остаются (силки), создают контуры перенесённых линий. Густота стежков - 4-5 на 5 см, длина незатянутых стежков - 1-1,5 см.

Машинные швы

Стачные швы применяют для соединения лифа и юбки, кокеток с основными деталями, боковых и плечевых швов, рукавов с проймами, пришивания надставок, манжет, планок, вшивания воротника.

Обшивные швы служат для обшивания клапанов, хлястиков, манжет, подворотничка, пояса, бортов. Накладные швы применяют для настрачивания манжет, накладных карманов, планок, кокеток. Окантовочные швы используют для окантовывания деталей и отделки изделий. Основные виды отделки деталей и швов


 
VitaminkaДата: Суббота, 13.06.2009, 13:40 | Сообщение # 3
Мудрец Тедди
Группа: Администраторы
Сообщений: 1060
Награды: 2
Статус: не здесь
ПОДГОТОВКА ТКАНЕЙ К РАСКРОЮ

Почти все ткани в большей или меньшей мере от стирки или влаготепловой обработки дают усадку. Чтобы предотвратить во время шитья или ношения одежды изменение размеров и длины, ткани перед раскроем следует подвергнуть принужденной усадке - декатировать. Хлопчатобумажные ткани, как правило, не декатируют - перед раскроем их только гладят. Льняные и шелковые ткани проглаживают утюгом или заворачивают во влажную простыню на несколько часов, а затем гладят с изнанки в продольном направлении.

Шерстяные ткани заворачивают во влажную простыню на 6-8 часов, затем гладят с изнанки в продольном направлении через увлажнённую отпарку. Штапельные ткани и ткани из искусственного шелка декатируют замачиванием в тёпленькой воде, после легкого отжимания их заворачивают в сухую ткань, а затем гладят с изнанки.

Направление ниток основы

Чтобы правильно разложить детали выкройки на ткани, следует определить направление ниток основы. Нитки основы всегда проходят в направлении кромки ткани (продольные нитки). У ткани с начёсом направление начёса соответствует направлению ниток основы. У тканей, выделанных в полоску, направление полосы почти всегда сочетается с направлением основы продольным. При растягивании ткани по основе и утоку (в продольном и поперечном направлениях) ткань меньше растягивается по основе - по продольной нитке. Направление ниток основы (продольных) всегда обозначается на выкройках линиями со стрелками на концах.


 
VitaminkaДата: Суббота, 13.06.2009, 13:41 | Сообщение # 4
Мудрец Тедди
Группа: Администраторы
Сообщений: 1060
Награды: 2
Статус: не здесь
Раскладывание деталей выкройки на ткани

После определения ниток основы (продольных) на ткани раскладывают детали (спинки, переда, рукавов, юбки), в которых направление ниток по длине, как правило, должно совпадать с направлением ниток основы. Все мелкие детали (воротник, карманы, клапаны, манжеты, нижний воротник, подборта и др.) размещают в промежутках между большими деталями. После проверки правильности размещения деталей выкройки на ткани каждую деталь скрепляют с тканью булавками. Расчерчивают детали (мелом или сухим мылом) двойными линиями: первая точно очерчивает контуры детали выкройки, а вторая - детали с припуском на швы, по которым будет раскраиваться ткань. Рекомендованные припуски на швы (для лёгкого платья): боковые, плечевые швы и фасонные линии -2-3 см, обшивные - 1 см. Кроить ткань начинают с вырезания больших деталей по вторым наведенным мелом линиям (с припуском на швы). Мелкие детали сразу не вырезают: их выкраивают после окончательного уточнения размеров и форм на макетной ткани во время примерки. Раскладывание выкроек на ткани с ярко выраженным пестрым или полосатым рисунком. При изготовлении изделий из таких тканей следует придерживаться:

1) симметричности продольных полосок в бортах, концах воротника и лицевой стороне манжет;

2) совпадения рисунка карманов, клапанов и планок с рисунком переда (исключение составляют модели, в которых предусмотрено несовпадение рисунка);

3) подгонка рисунка по средним (переднему и заднему) швам переда и боковым швам юбки.


 
VitaminkaДата: Суббота, 13.06.2009, 13:42 | Сообщение # 5
Мудрец Тедди
Группа: Администраторы
Сообщений: 1060
Награды: 2
Статус: не здесь
Раскраивание полосатых, клетчатых и других тканей

При раскраивании деталей выкроек на тканях с направленным рисунком (все элементы рисунка направлены в одну сторону) все детали раскладывают в одном направлении. На тканях гладко окрашенных, с рисунком в горошек, с мелким или разносторонним ненаправленным рисунком детали раскладывают в любом направлении. Раскладывание выкроек на ворсовых тканях. Изготавливая изделия из таких тканей, все детали выкройки раскладывают в одном направлении, чтобы избежать значительного разнообразия оттенков.

В готовых изделиях из вельвета, бархата, панбархата, плюша, бобрика ворс должен быть направлен снизу вверх. В готовых падениях из шерстяных с ворсом тканей, из фланели, замши, байки направление ворса должно быть сверху вниз.


 
VitaminkaДата: Суббота, 13.06.2009, 13:43 | Сообщение # 6
Мудрец Тедди
Группа: Администраторы
Сообщений: 1060
Награды: 2
Статус: не здесь
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТЕЛА ЖЕНЩИН И ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ

Наша одежда должна быть практичной, удобной и красивой дома и на работе, во время отдыха, в театре и на улице. Она должна "хорошо сидеть" на фигуре. Чтобы достичь этого, одежду подбирают, учитывая особенности своей фигуры и назначения костюма.

Дома одевают недорогие платья, платья-халаты, брюки и блузы с фартушком и косынкой, а не донашивают старые платья, которые давно вышли из моды.

Одежда для работы и службы должна отвечать условиям работы, быть простой, удобной по форме, спортивно-деловой по стилю. Платья для службы шьют из ткани, которые мало мнутся, с синтетическими волокнами, мягкого, неяркого цвета. А украшения и дополнения, которые носят на работу, должны быть простыми и скромными. Не следует одевать на работу платья из тканей с люрексом, яркими вышивками и отделками, с блестящими ювелирными украшениями.

Нарядная одежда может быть более изысканной. Её шьют из шелковых тканей с рельефной, блестящей поверхностью, из гипюра и других нарядных тканей и надевают с соответствующими дополнениями (детальнее об этом будет ниже). Чтобы одежда "хорошо сидела", надо знать особенности своей фигуры: размер, рост, полноту и умение правильно сконструировать и примерить костюм, платье.


 
VitaminkaДата: Суббота, 13.06.2009, 13:43 | Сообщение # 7
Мудрец Тедди
Группа: Администраторы
Сообщений: 1060
Награды: 2
Статус: не здесь
Основные чертежи

Основы конструкций одежды, которые применяются теперь в швейной промышленности и в системах индивидуального пошива, разработаны с учётом особенностей фигур женского населения нашей страны.

В книге предлагаются конструкции платьев для женщин молодых, среднего возраста и пожилых с учётом особенностей строения их тела: для стройных - малой полноты; тех, которые составляют наибольшую группу средней полноты и полных - большой полноты.

Женщины с искривленными или сутулыми фигурами найдут указания, как построить чертёж для своей фигуры или уточнить выкройку по индивидуальным меркам. Чертежи основных выкроек, необходимых для разработки любого фасона платья из журналов мод, построены на основные размеры третьего роста: 46-й для маленькой полноты, 50-й для средней и 56-й для большой полноты. На все другие размеры чертежи можно строить, пользуясь таблицами к чертежам для всех размеров или применяя рекомендованные расчёты по индивидуальным меркам. Основные чертежи изделий разработаны по конструкциям платьев Киевского Дома моделей и проверены в индивидуальном пошиве и на швейных фабриках. Конструкции разработаны на основе обобщённых точных измерений женского населения нашей страны. Теперь все конструкторы и модельеры пользуются этими таблицами измерений, которые дают самые точные мерки фигур разных типов строения тела.


 
VitaminkaДата: Суббота, 13.06.2009, 13:45 | Сообщение # 8
Мудрец Тедди
Группа: Администраторы
Сообщений: 1060
Награды: 2
Статус: не здесь
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА СТРОЕНИЯ ТЕЛА (ПОЛНОТЫ ФИГУРЫ)

Чтобы лучше обеспечить население готовой одеждой высокого качества, в разных районах страны были проведены антропологические обмеры населения. Анализ этих обмеров показал, что при изготовлении и продаже одежды следует учитывать не только размер (полуокружность груди) и рост, но и полноту, потому что при одном и том, же размере часто встречаются фигуры с разными полуокружностями талии и бёдер, то есть разной полноты.

В связи с этим классификация женских фигур теперь происходит по трём видам полноты: I - малой, II -средней и III - большой.

Классификация мужских фигур проводится по четырём видам полноты: I - малой, II - средней, III - большой, IV - очень большой.

К I полноте относятся преимущественно фигуры молодых девушек и женщин в возрасте от 18 до 25 лет с нормальной фигурой, немного расширенным разворотом плечей и тонкой талией.

Разница в обмере полуокружности груди и талии -12-13, полуокружности талии и бёдер - 15-16 см. В I полноте могут случаться фигуры всех размеров, от 44 до 58, но чаще всего - 44, 46, 48, 50 и 52.

Ко II полноте, как правило, относятся фигуры женщин в возрасте от 20 до 25 лет с нормальной фигурой, с незначительными жировыми отложениями в области спины, живота, талии и бёдер. Разница в обмерах полуокружности груди и талии - 10-11, полуокружности талии и бёдер - 14-15 см. Фигуры II полноты самые распространённые. В средней полноте также встречаются фигуры всех размеров - от 44 до 58, но чаще всего 46, 48, 50, 52 и 54.

К III полноте преимущественно относятся фигуры женщин в возрасте от 34 до. 60 лет со значительными жировыми отложениями в области спины, живота, талии и бёдер. Разница в обмерах полуокружности груди и талии 7-8, полуокружности талии и бёдер - 13-14 см. К большой полноте можно отнести фигуры 46-60, но преимущественно 54, 56, 58, 60 размеров.

Определение полноты фигуры

Вся одежда на швейных фабриках теперь выпускается для женских фигур трёх видов полноты, а для мужских - четырёх.

Каждая женщина, зная свои обмеры - размер, полуокружность талии и бёдер, может определить, к какой полноте относится её фигура. На каждом ярлыке, который прикрепляется к одежде большим цветным шрифтом указываются полнота фигур, для которых изготовлена данная вещь (I - малая, II - средняя, III - большая).

Особенно важно правильно определить полноту и подобрать соответственно фигуре изделие полуприлегающего или прилегающего силуэта.

Построение основных чертежей изделий, предназначенных для женщин малой полноты, показано на стр. 88, для средней полноты - стр.21 большой полноты - стр. 154,

I рост - 141-146 см средний 144

III рост 153-158 см средний 156

V рост - 165-171 см средний 168

II рост - 147-152 см средний 150 IV рост - 159-164 см средний 162


 
VitaminkaДата: Суббота, 13.06.2009, 13:46 | Сообщение # 9
Мудрец Тедди
Группа: Администраторы
Сообщений: 1060
Награды: 2
Статус: не здесь
ИЗМЕРЕНИЕ ФИГУР ЖЕНЩИН И СНЯТИЕ МЕРОК

Мерки снимают полотняной сантиметровой лентой, которая должна плотно облегать измеряемую фигуру. Чертёж выкройки строят на половину фигуры, поэтому измерения окружностей груди, талии, бёдер, шеи и ширины записывают в половинном размере. Все измерения длины обозначают полностью. Мерку для платья снимают на женщине, одетой в бельё или в тонкое облегающее платье. Для костюма или платья-костюма мерку надо снимать на женщине, одетой в блузу или джемпер (если платье-костюм предусматривается носить с ними). Чтобы уточнить, где проходит линия талии, фигуру перепоясывают шнурком по самому тонкому месту туловища, проверяя горизонтальность шнурка.


 
VitaminkaДата: Суббота, 13.06.2009, 13:47 | Сообщение # 10
Мудрец Тедди
Группа: Администраторы
Сообщений: 1060
Награды: 2
Статус: не здесь
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ФИГУРЫ ПРИ СНЯТИИ МЕРОК

ПОГ I - полуокружность груди; измеряют над грудными железами.

ПОГ II
- полуокружность груди. Сантиметровая лента должна проходить по спине, нижним углам лопаток, под подмышечными впадинами, по выпуклым точкам грудных желез.

ПОТ - полуокружность талии. Мерку снимают по самому тонкому месту туловища.

ПОБ
- полуокружность бёдер. Сантиметровая лента проходит по наиболее выпуклым точкам седалища и стыкуется впереди. Если есть заметная выпуклость живота, ленту нужно ослабить, дать соответствующий припуск.

ПОШ - полуокружность шеи. Мерку снимают по основе шеи. Сзади лента должна проходить над седьмым шейным позвонком.

Пшс - половина измерения ширины спины. Сантиметровая лента проходит по лопаткам горизонтально, касаясь нижним краем подмышечных впадин.

Оп
- окружность плеча. Сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг руки на уровне подмышечной впадины, когда рука свободно опущена.

Ок - окружность колена. Лента должна проходить горизонтально через центр коленной чашечки.

Дп - длина плеча. Мерку снимают от основы шеи по поверхности плеча до сочленения руки с плечом.

Др - длина руки до запястья. Сантиметровая лента проходит от точки сочленения руки с плечом, вниз по несколько согнутой руке до запястья.

Р - рост. Измеряется вертикально от самой высшей точки головы к полу (без каблуков).

Д 7к - расстояние от седьмого шейного позвонка до колена. Сантиметровая лента должна проходить вертикально от седьмого шейного позвонка по позвоночнику до колена на уровне центра коленной чашечки (нужна для определения длины изделия).

Дтс - длина талии спины. Лента проходит от седьмого шейного позвонка вниз по позвоночнику до линии талии.

Дтп
- длина талии переда. Сантиметровая лента должна проходить от седьмого шейного позвонка по основе шеи через выпуклую точку грудной железы и далее до линии талии.

Вг - высота груди. Мерку снимают от седьмого шейного позвонка по основе шеи до выпуклой точки грудной железы. Её записывают при измерении длины талии переда.

Пшг - половина измерения ширины груди (ширина груди). Измеряется над основой грудных желез, горизонтально до подмышечных впадин.

Озап
- окружность запястья. Лента проходит горизонтально по линии запястья.

Пк
- положение корпуса. Расстояние от седьмого шейного позвонка до вертикальной площади (например, стены). Измеряется линейкой, когда фигура поставлена так, когда наиболее выпуклые точки обеих лопаток касаются стены.

Цг - расстояние между центрами грудных желез.


 
VitaminkaДата: Суббота, 13.06.2009, 13:48 | Сообщение # 11
Мудрец Тедди
Группа: Администраторы
Сообщений: 1060
Награды: 2
Статус: не здесь
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ В ОПИСАНИИ И ВЫКРОЙКИ ЧЕРТЕЖЕЙ

Вертикальная линия (по длине листа);

пунктирная линия;

горизонтальная линия (по ширине листа);

наклонная линия; перпендикуляр; X середина отрезка;

биссектриса - линия, которая проходит посередине угла; росток - линия выреза для шеи в чертеже и выкройке спинки; горловина - вырез для шеи в чертеже и выкройке переда; буквы Р, Pi, Рг и т.д. - обозначение всех точек на чертеже, расположенных возле выреза для шеи спинки и переда.

Точка Р соответствует на фигуре положению седьмого шейного позвонка, от которого измеряется длина спинки и длина изделия;

буквы Г, Г1 Г2 и т.д. на чертежах расположены на линии окружности груди;

точки Т, T1, Т2 и т.д. на чертежах расположены на линии окружности талии и т. д.

буквы С, С1 и т.д. расположены на чертежах на линии окружности бёдер;

буквы Н, H1 и т.д. на чертежах расположены на линии низа изделия;

О, O1 - вспомогательные точки для построения вогнутых и выпуклых линий;

К, К1, К2 - вспомогательные точки для построения трусов и брюк на линии шага;

Кл, Кл1, Кл2 вспомогательные точки для построения трусов и брюк на линии колена;

В, В1, В2 - точки, связанные с построением вытачек;

= — знак равности величин и линий;

V- контрольная метка для правильного соединения деталей (насечка)


 
VitaminkaДата: Суббота, 13.06.2009, 13:49 | Сообщение # 12
Мудрец Тедди
Группа: Администраторы
Сообщений: 1060
Награды: 2
Статус: не здесь
ЧЕРТЕЖИ И ФАСОНЫ ПЛАТЬЕВ ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ПОЛНОТЫ

О построении выкроек

Построение чертежа выкройки для женской одежды является сложным процессом, сложность которого состоит в перенесении объёмных форм фигуры на площадь бумаги, а затем ткани. Чертежи выкроек представляют собой упрощенную развертку поверхности одежды, предназначенной для определенной фигуры.

Выпуклая форма для груди в женской одежде обеспечивается построением в чертеже нагрудной вытачки. Преимущественно чертежи женских изделий строились с нагрудной вытачкой от плеча, которая затем в процессе разработки фасонов от плеча переводилась (перемещалась) в другом направлении, обусловленном фасоном, например, к пройме, к боковому срезу, к талии, к середине переда, к горловине

В течение многих лет в практике моделирования и конструирования женского лёгкого платья основное место занимают модели с нагрудной вытачкой, размещённой от бокового шва. Размещение нагрудной вытачки от бокового шва обеспечивает такие преимущества конструкции: 1) хорошую посадку изделия на фигуре, 2) облегчает примерку и пошив изделия, 3) удобное размещение на изделии разных отделок, конструктивных линий и других деталей и 4) удобное также при раскладке и раскраивании деталей изделия.

Исходя из всего сказанного выше, в этом разделе (рассчитанном на читательниц, которые не имеют навыков в изготовлении выкроек и шитье) даны основные чертежи выкроек женских и подростковых изделий с нагрудной вытачкой, размещённой от бокового шва. Построение спинки и переда приведено отдельно. Такой чертёж вытачки облегчит нашим читательницам работу по построению чертежа, уменьшит её объём, так как выкройка переда, вычерченная с вытачкой от бокового шва, пригодна для раскраивания подавляющего большинства фасонов и очень редко требует дополнительных перемещений вытачки. Чертёж обычно строят на миллиметровой бумаге.


 
VitaminkaДата: Суббота, 13.06.2009, 13:51 | Сообщение # 13
Мудрец Тедди
Группа: Администраторы
Сообщений: 1060
Награды: 2
Статус: не здесь
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА

50-й размер, средняя полнота, III рост (без припусков на швы)

Мерки, применяемые для построения и проверки чертежа (в сантиметрах):

1. Полуокружность шеи - ПОШ = 18,4

2. Полуокружность груди I (измеряется над грудью) - ПОГ 1 = 45,3

3. Полуокружность груди II (размер) - ПОГ 2 = 50

4. Полуокружность талии - ПОТ = 40

5. Полуокружность бёдер - ПОБ = 55

6. Половина ширины груди - Пшг = 17,6

7. Высота груди - Вг = 36,1

8. Длина талии спинки (для III роста) - Дтс = 38,2

9. Длина изделия (измеряется по спинке от 7-го шейного позвонка до нужной длины) - Дв =101

10. Половина ширины спинки - Пшс = 18,4

11. Окружность плеча - Оп = 30,7

12. Длина плеча - Дп = 13,8

13. Расстояние между центрами грудных желез - Цг = 10

14. Рост - Р = 156


 
VitaminkaДата: Суббота, 13.06.2009, 13:51 | Сообщение # 14
Мудрец Тедди
Группа: Администраторы
Сообщений: 1060
Награды: 2
Статус: не здесь
Припуски для свободного облегания

Припуски для свободного облегания, применяемые при построении чертежа

Для средней полноты в чертежах даны такие припуски для свободного облегания:

1. Припуск на свободное облегание по линии окружности груди - 6 см. Ширина изделия на линии окружности груди = ПОГ II + припуск, то есть 50 + 6 = 56 см.

Этот припуск на свободное облегание распределяется для спинки, переда и проймы в процентном соотношении так:

к спинке 27% припуска, то есть 1,6 см; к переду 23% припуска, то есть 1,4 см.

Остальная часть припуска на свободное облегание идёт на пройму.

В тех случаях, когда чертёж строят с применением другого припуска на свободное облегание, он распределяется по такому же принципу (см. построение основного чертежа платья на 46-й размер малой полноты).

2. Припуск на свободное облегание по линии талии в связи с модным полуприлегающим силуэтом делается в размере 8-6 см. Если нужно построить выкройку более прилегающего силуэта, то спереди и на спинке строят по одной дополнительной вытачке или в боковые швы забирают ещё по 1 см, а при наличии шва на спинке этот шов также углубляют по линии талии на 1-1,5 см

3. Припуск на свободное облегание по линии окружности бёдер - 3 см. Ширина изделия на линии бёдер = ПОБ + припуск, то есть

55 + 3 = 58 см.

Эта ширина (ПОБ с припуском) на линии талии окружности бёдер распределяется так:

ширина спинки на линии бёдер = 0,35 ПОБ (с припуском) плюс 6,2 см = 0,35 х 58 + 6,2 = 20,3 + 6,2 = 26,5 см.

Ширина переда на линии бёдер = ПОБ (с припуском) минус ширина спинки на линии окружности бёдер, то есть 58 - 26,5 = 31,5 см.


 
VitaminkaДата: Суббота, 13.06.2009, 13:52 | Сообщение # 15
Мудрец Тедди
Группа: Администраторы
Сообщений: 1060
Награды: 2
Статус: не здесь
Более прилегающий силуэт

При более прилегающем силуэте на линии бёдер также можно уменьшить припуск на свободное облегание до 2 см

Описание построения основного чертежа женского платья (без припусков на швы) с указанием данных, необходимых для построения чертежей на группу размеров средней полноты

Заметки к основному чертежу женского платья 50-го размера, средняя полнота

Основной чертёж женского платья на 50-й размер средней полноты (а также помещённые ниже чертежи на 46-й размер малой и 56-й размер большой полноты) построены согласно меркам на указанные размеры.

Эти чертежи - 50-й размер, 46-й и 56-й размер - могут быть примером для построения чертежей на любой другой, необходимый нашим читательницам размер, только для этого надо научиться снимать мерки и определять свой размер (и желательно полноту, стр.


 
Светлица » Шьем » Все о шитье. » Шьем сами: инструкции (Советы, технология шитья, статьи)
Страница 1 из 212»
Поиск:

Форма входа

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Последние сообщения на форуме
  • Выбор машинки (0)
  • Воздушные шарики (3)
  • Библиотека (76)
  • Стать стервой, или постараться изменить мужа/дочь/сына? (3)
  • приобретение наборов ART&LAR (2)
  • IBM Workplace Health. (0)
  • Как избавиться от полового влечения (0)
  • Развивающие игры для малышей (18)
  • Герои мультфильмов (40)
  • Веселая лепка (21)

  • Сегодня сайт и форум посетили

    Творчество наших форумчанок

    В библиотеке
    [вышивка журналы]
    BCL10113 (0)
    [вышивка журналы]
    BCL10080 (0)
    [вышивка журналы]
    BCL10178 часть1 (0)
    [вышивка журналы]
    BCL10178 часть2 (0)
    [Схемки: алфавит]
    С кошками (0)
    [Схемки: алфавит]
    Алфавит с розами (0)
    [Схемки: алфавит]
    Новогодний-1 (0)
    [Схемки: алфавит]
    Алфавит Принцессы- 1 (0)
    [Схемки: алфавит]
    Матрешки (0)
    [Схемки: алфавит]
    Птицы (0)
    Читаем на сайте
    [Позвольте поделиться]
    Футляр для очков. Подарки своими руками (0)
    [Техника выполнения (уроки)]
    Хардангер, урок 4 (0)
    [Все о пряже]
    Этикетка на пряже (1)
    [Видео уроки]
    Вышивка лентами (1)
    [Войлок в домашних условиях]
    Уроки фильцевания (1)

    Copyright MyCorp © 2017